L’autista del bus che mi porta dall’aeroporto di Tromsø al porto attacca discorso sulla mia attrezzatura fotografica. Mi racconta che anche lui è fotografo naturalista. Nei suoi occhi lampeggia pura passione quando mi parla di un grande gruppo familiare di orche che proprio quella mattina ha osservato nella baia davanti all’aeroporto. «Residents», suppongo: siamo a metà marzo e le balene migratrici probabilmente sono già ripartite. Nella bocca dello stomaco avverto un formicolio — credo si chiami sete d’avventura.
Quando poco dopo, al Cruise Ship Terminal del porto di Tromsø, scorgo la Rembrandt van Rijn, il mio entusiasmo nascente subisce una brusca frenata. Visto che già su un piccolo peschereccio sul lago di Zugo divento — parole del mio amico André — terribilmente verde in viso, deglutisco a vuoto. Speravo infatti che il mio mezzo di vacanza avesse qualcosa da opporre al moto ondoso dei selvaggi mari nordici. Mi vengono dei dubbi che ciò valga per la goletta inaspettatamente bassa che per le prossime sette notti sarà il mio alloggio galleggiante. Da incallito topo di terraferma, in quel momento non so ancora che le mie preoccupazioni sono del tutto infondate. La Rembrandt van Rijn solca i mari del mondo da circa 100 anni, ha già visto le coste delle isole Galapagos nell’oceano Pacifico e ha attraversato innumerevoli volte l’oceano Artico, dalla Groenlandia alle Svalbard fino alla Norvegia. Il mio viaggio, però, si svolgerà sottocosta e mi condurrà in fiordi in gran parte riparati dal vento e dalle onde, a nord-nord-ovest di Tromsø.
Rocce, ghiaccio e neve
La Rembrandt imbarca al massimo 33 viaggiatori e dodici membri d’equipaggio che qui, a differenza delle lussuose navi da crociera, alloggiano in modo piuttosto rustico. Le cabine sono piccole, le cuccette strette. (Un consiglio: se potete scegliere, prendete la cuccetta inferiore, decisamente più larga di quella superiore. Quest’ultima, in compenso, vanta un oblò, e non si rischiano testate accidentali quando il compagno di viaggio si alza di notte per andare in bagno. Anche questo non è da poco.) Gli alloggi angusti della Rembrandt, in questo viaggio, passano comunque del tutto in secondo piano: servono soltanto a dormire; la vita d’avventura si svolge in coperta, sull’acqua e a terra. Oppure nel ristorante della nave, sorprendentemente spazioso e accogliente, con un bar molto ben fornito. I drink alcolici, tra l’altro, sulla Rembrandt sono assai più abbordabili che in un bar norvegese medio.
Le giornate a bordo seguono una struttura precisa: di norma, dopo pranzo si leva l’ancora e nel pomeriggio si fa vela verso la prossima meta (da notare: l’equipaggio parla di «sailing» anche quando, in mancanza di vento, si procede borbottando a motore). Nel tardo pomeriggio il tre alberi attracca, perlopiù nel piccolo porto di un’isola, e vi rimane per la notte. La maggior parte dei passeggeri trascorre queste ore in coperta, ammirando i paesaggi che sfilano, fatti di rocce frastagliate, ghiaccio e neve. Qualcuno scruta il mare con il binocolo in cerca di foche, uccelli marini o balene. Già il primo giorno avvistiamo più volte, sempre nelle immediate vicinanze della costa, le pinne delle focene. Mi stupisce con quanta morbidezza la Rembrandt scivoli tra le onde. Il mio stomaco, in ogni caso, non si ribella e trattiene diligentemente i pasti della cucina di bordo.
Dopo l’escursione individuale a terra, nell’accogliente ristorante di bordo viene sempre servita una cena sorprendentemente opulenta. Poi i passeggeri attendono al bar la celebre aurora boreale.
Alci, lepri variabili e lontre marine
Le notti a bordo sono piacevoli. Il lieve dondolio della nave, più che agitarmi lo stomaco, mi culla nel sonno. Dopo colazione mi unisco ogni volta al gruppo delle racchette da neve. Con escursioni dalle due alle quattro ore esploriamo le isole toccate dalla nave. Attraversiamo paesaggi incontaminati, ancora in gran parte irrigiditi nel ghiaccio e nella neve. Eppure: qua e là le prime zolle d’erba fanno capolino dalla crosta gelata e annunciano l’avvicinarsi della primavera. Benché, quanto all’osservazione della fauna locale, ci troviamo tra le stagioni — i grandi cetacei migratori se ne sono già andati e gli uccelli migratori non sono ancora arrivati —, incrociamo le tracce di alci, scorgiamo di tanto in tanto una lepre variabile o facciamo alzare in volo una pernice bianca. Vediamo anche una lontra marina e in cielo, più volte, la rara aquila di mare disegnare i suoi cerchi.
La Lady verde si mostra
Ma soprattutto sono qui per catturare l’aurora boreale, la cosiddetta Green Lady. Durante il mio viaggio la bellezza nordica si fa un po’ timida e dopo il calar della notte si mostra solo come un tenue bagliore verde all’orizzonte. Sapendo che sa essere alquanto capricciosa e sparire con la stessa rapidità con cui è apparsa, mi unisco di rado alle allegre compagnie del bar, al caldo sottocoperta. Resto invece in coperta, infagottato, per ore e ore. E anche quando, verso mezzanotte, gli altri passeggeri scompaiono a poco a poco nelle loro cuccette, io tengo duro sul ponte. Non che il freddo artico mi piaccia — al contrario, le mie destinazioni preferite si distinguono tutte per un clima da infradito tutto l’anno —, ma mi sono prefisso di portare a casa buone foto dell’aurora polare del Nord.
La mia pazienza — il mio amico André, stranamente, la chiama testardaggine — viene ricompensata: Lady Aurora mi si mostra più volte, talvolta ben oltre la mezzanotte, dal suo lato più bello. Realizzo un sogno coltivato a lungo e scatto finalmente le mie foto dell’aurora boreale. E sebbene durante le fredde notti in coperta abbia più volte sognato spiagge tropicali, dopo il viaggio sulla Rembrandt van Rijn un’altra spedizione nell’Artico non mi sembra più affatto un’idea peregrina.
La Rembrandt van Rijn
La goletta passeggeri è lunga poco meno di 50 metri e larga poco più di sei metri e mezzo. Lo scafo è stato appositamente rinforzato per la navigazione nel mare Artico. In caso di bonaccia è spinta da due motori diesel che insieme sviluppano quasi 1500 cavalli. L’attuale armatore della nave, Worldwide Expeditions, propone sulla Rembrandt crociere dal carattere di spedizione. L’osservazione degli animali è possibile già comodamente dal ponte della goletta. La nave dispone inoltre di due dinghy, gommoni Zodiac con potenti motori fuoribordo. Permettono l’incontro ravvicinato con i grandi cetacei in mare aperto (a condizione che se ne avvistino), l’esplorazione delle coste in kayak e quella della terraferma e delle isole con le racchette da neve.
Verso mezzogiorno, di solito, arriviamo alla Rembrandt più o meno in contemporanea con il gruppo dei kayak. Durante la nostra escursione con le racchette da neve hanno percorso le acque costiere tentando la stessa impresa di noi camminatori: sudarsi via dalle costole le tracce della cucina di bordo, fin troppo buona.
Aurora boreale, meraviglia della natura
Aurora borealis è la denominazione scientifica dell’aurora boreale. Questo fenomeno luminoso nel cielo si manifesta (quasi) esclusivamente in una stretta fascia attorno al polo magnetico dell’emisfero nord. La luminescenza fluorescente è provocata da particelle elettricamente cariche dei venti solari che collidono con gli atomi di azoto e ossigeno degli strati esterni dell’atmosfera terrestre. Poiché l’aurora polare si manifesta perlopiù in verde, viene volentieri chiamata Green Lady. Ma anche Lady Aurora è un appellativo corrente per questo spettacolo della natura. Dato che il fenomeno si svolge negli strati esterni dell’atmosfera terrestre, un cielo notturno sereno è la condizione più importante per la comparsa dell’aurora boreale. Altri parametri rilevanti, come l’intensità del vento solare, la sua densità di particelle e l’orientamento del campo magnetico tra Sole e Terra, influenzano la probabilità della sua comparsa, la sua forza e il suo aspetto. L’aurora polare esiste, peraltro, anche attorno al polo dell’emisfero sud. Lì si chiama, com’è logico, aurora del Sud — scientificamente Aurora australis.
Informazioni dettagliate e previsioni sull’aurora polare si trovano su https://www.spaceweatherlive.com/, anche in lingua tedesca. Numerose app gratuite per dispositivi mobili offrono previsioni aurorali aggiornate quotidianamente. L’autore consiglia https://aurora-alerts.com/de/
Informazioni di viaggio
I viaggi sulla Rembrandt van Rijn si possono prenotare dalla Svizzera presso l’operatore Ship’N’Train Travel, specializzato in proposte di viaggio fuori dal comune, al quale l’autore di questo articolo assegna i voti migliori — soprattutto perché durante i preparativi del viaggio, nonostante le difficili condizioni dovute alla pandemia, ha dato prova di una pazienza ferrea e di una disponibilità mai venuta meno. Il viaggio qui descritto si chiama «Norwegen – Nordlichter, Wandern und Kajak». Ship’N’Train Travel, tel. 031 313 00 04, www.shipntrain.ch/ship
Questo articolo è apparso nel maggio 2022 sul numero MEN 1/22.
